Как промерить глубину фидером на течении

Определение места ловли на фидер

Определение места ловли на фидер – это один из важнейших элементов  результативной фидерной ловли.  Заброс фидера не должен быть интуитивным. Для того чтобы хорошо ловить на фидер обязательно нужно четко определить рельеф дна. Выбор места ловли занимает существенную часть времени. Если просто прийти, забросить наобум и терпеливо ждать подхода рыбы, то это будет   неправильно.

Самый примитивный способ определения рельефа – это закидывание грузика в разные точки.  Для этого на  основную леску вместо кормушки привязывается грузик. Закидываем и считаем, сколько времени заняло  падение грузика на дно. Считать нужно стараться одинаково.  Сигналом о достижении грузика дна будет  служить  отыгрывание  вершинки фидера.

К одному из более продвинутых  методов определение рельефа  относится простукивание дна  джиговой проводкой.  Фидер чувствительнее практически любого спиннинга. Он позволяет нам  по плетеной леске совершенно четко  определить по какому дну идет  груз.  Либо он идет по камням, либо по ракушкам, либо по глине, либо по песку.

Резкие бровки будут определять себя как зацепы.   Все это будет хорошо чувствоваться. В дальнейшем, при определенной сноровке, не будет составлять особого труда узнать характер дна и глубину.  При джиговой проводке делается 2-3 оборота катушкой в равномерном темпе, грузик коснулся дна и опять  2-3 оборота катушкой в равномерном темпе.

Чтобы выполнить качественную джиговую проводку нам необходимо чтобы время между касаниями груза дна после подмотки катушки составляло 3-4 секунды.  Если же груз падает очень долго, то это свидетельствует о том, что  он легкий и его сносит течением. И пока он будет парить над дном, то мы можем пропустить какой-то интересный участок, и для правильной проверки  глубины нам понадобиться  грузик большей массы.

Ну а если мы только-только подмотали катушку и груз сразу же касается дна, то  мы тоже ничего не найдем. Т.к мы не сможем отличить увеличение и уменьшение счета. Оно будет в пределах 0,5 секунды и мы не сможем понять, что у нас происходит на  дне.  Груз необходимо подбирать для каждого места индивидуально.

Даже в одном и том же месте на крупных реках течение может меняться день ото дня. Т.е  сегодня нам понадобиться груз меньшим весом, а завтра может понадобиться  грузик большей массы. Необходимо сделать несколько таких забросов выше и ниже по течению (вдруг совсем рядом окажется более интересной место).

В случаях, когда бровка не очень крутая и не глубокая,  мы можем воспользоваться другим способом для ее находки.  Груз просто волокут по дну. Таким образом, даже 20 см бровки будут найдены, но в тоже время есть и огромная вероятность зацепа и обрыва грузика, или порез лески о ракушку.  О  способах фиксирования  нужного расстояния поговорим чуть ниже.

Также эффективно показало себя маркерное удилище. Если мы хотим четко промерять дно, определить его состав, определить четкую глубину, то нам подходит именно этот способ.  Маркерная снасть у нас работает таким образом: на конец лески привязывается крупный поплавок (порядка 20-30 грамм), а ниже поплавка привязывается скользящий грузик.

Причем грузик должен быть на 15-20 грамм тяжелее поплавка.  При использовании  только плетеной лески нам вряд ли удастся промерять глубину, т.к. плетеная леска  очень плохо скользит в вертлюжке грузика.  Так что тут обязательно использовать шок-лидер, длиной большей, чем глубина места, которого  мы хотим промерять.

Техника промера глубины маркерным удилищем: мы забрасываем данную снасть и ждем, пока грузик коснется дна. Потом начинаем подматывать леску, медленно чтобы не сдвинуть грузик. Подматываем,  пока поплавок потихонечку не упрется в грузик на дне. После того как поплавок уперся в грузик на дне, мы можем начинать промерять глубину.

Мы включаем систему байтранер (для такого промера лучше всего использовать катушку с байтранером)и рукой начинаем вытягивать леску.  Для того, чтобы точно отмерить  расстояние, мы на удилище ставим несколько меток. Первая метка от катушки на расстоянии полметра, а вторая на расстоянии метр. И начинаем вытягивать по полметра, при этом считаем количество таких вытягиваний.

Когда у нас поплавок всплывает, то мы примерно уже знаем глубину.  Потом  подматываем леску, поплавок опять упирается в грузик, и мы протягиваем грузик по дну. Причем  протягиваем удилищем, чтобы послушать какой рельеф дна. Немного протянули и опять начинаем промерять глубину.  Когда мы нашли, как нам кажется, хорошее место мы выматываем поплавок.

Отмеряем такое же расстояние на фидере и начинаем ловить. Для поплавка маркера можно взять дешевое китайское удилище, но леска обязательно должна быть плетенка (при обязательном наличии шок-лидера). Т.к. на плетеной леске очень хорошо слышен состав дна. Есть специальные так называемые маркерные удилища.

Но они стоят дорого, а особой нужды в них нет.  Главная особенность катушки при таком способе – это наличие системы байтранер. Мы щелкаем  защелку и у нас шпуля  разблокируется   при закрытой скобе лесоукладывателя. И мы можем спокойно вымерять глубину и отмерять расстояние. Промер глубины таким образом  возможен только на стоячих водоемах или на водоемах с очень медленным течением.

Итак, когда мы одним из этих способов выбрали место, то встает вопрос: как зафиксировать это расстояние?? Ведь нам крайне важно, чтобы кормушка или грузик ложились четко в одну и туже точку.  Все очень просто. Когда мы обнаружили интересную особенность рельефа (бровку или еще что-то) то очень полезно сделать следующие: начинаем подматывать леску с этого места и считать количество оборотов катушки.

И проделали это несколько раз чуть левее и правее: закинули, подматываем леску и  считаем  количество оборотов катушки.  Если нам кажется, что мы не ошиблись в выборе места (при нескольких забросах количество оборотов одинаковое), то теперь нам нужно зафиксировать дальность заброса.   Тут тоже есть несколько вариантов:

  1. Зажать леску в клипсу.   Этот метод эффективен, позволяет нам кормиться и ловить в одном и том же месте. Но если клюнул «трофейный экземпляр» и он немного отплыл в сторону, то леска доходит до клипсы и дальше не может. Тут скорее всего будет обрыв снасти. Есть немного модернизированный способ — использование резинки.
  2. Использование резинки. Мы забросили на определенное расстояние, потом берем кусочек резинки (можно банковской), оборачиваем вокруг шпули, завязываем узелок и задергиваем РЕЗИНКУ в клипсу. Тем самым при забросе леска будет выматываться до резинки. При вываживании   крупной рыбы мы можем резинку выдернуть, и у нас начнет работать фрикционный тормоз.
  3. Маркерный узелок. Можно использовать маркерный узелок: мы навязываем стопорный узелочек на леску, ровно на той дистанции, которая нам необходима. Т.е. тоже делаем заброс по направлению, а потом подматываем леску до узелка сразу после того как кормушка коснется воды. И у нас будет четко выверенная дистанция ловли.
  4. Специальный маркер. Существует специальный маркер для матчевой ловле. Он представляет собой что-то наподобие воска белого цвета и наносится прямо на леску (участок лески до 30 см).  И этот маркированный участок очень хорошо заметен. Использование маркера при ловле крупной рыбы считается наиболее эффективно.  Так как ничего не будет мешать вываживанию крупной рыбы. Фрикционный тормоз будет работать совершенно спокойно.

При  ловле на фидер часто возникают такие ситуации, когда вследствие  обрывов оснастки (когда теряется значительная часть лески) мы теряем нужное нам расстояние, на котором мы ловились и закармливались. Чтобы это расстояние легко восстановить, то нужно сделать следующие: после того как мы нашли хорошее место,  то мы хотим четко зафиксировать это расстояние.

Мы берем, выматываем всю снасть, закрепляем кормушку например за камень, за ветку и начинаем с удилищем отходить назад. И отходим до того момента пока леска не вымотается до клипсы, до маркерной метки или стопорного узелка (т.е. та дистанция ловли, которую мы вымеряли джиговой проводкой или маркерным удилищем).

И когда мы вымотали леску до нашей метки, то мы на этом расстоянии ставим ориентир (вбиваем палку,  кладем камень или просто отсчитываем шагами). И в дальнейшем, при отцепе кормушки, чтобы нам потом судорожно не пытаться найти расстояние, на котором  мы ловили, мы цепляем новую оснастку за нашу веточку или камушек и отходим на то расстояние, которое мы уже отмеряли.  Зажимаем леску в клипсу, или маркируем участок лески и у нас получается ловля на точно таком же расстоянии.

feeder.by

Как измерить глубину водоема на определенном участке, ведь знание рельефа дна во многом определяет способы лова, варианты оснастки, которые могут самым кардинальным образом повлиять на результат рыбалки. Если мы используем «глухую» снасть (маховую или штекерную удочку), то ее длину определяем исходя в первую очередь из глубины.

Если же ловить предстоит дальше, чем позволяют эти удочки, то в дело вступает катушечная снасть. Но, опять же, какую выбрать? Ведь, к примеру, невозможно работать фиксированным вэгглером на глубине более 4 м, но также нет никакого смысла ловить со скользящим поплавком, если глубина менее 2 м. Как измерить глубину водоема, ведь каждый способ ловли имеет свою специфику промера глубины. Где-то это делать проще, где-то — сложнее. Но если вы хотите быть настоящим мастером, то вам необходимо овладеть всеми способами.

Изучение дна водоема. Перспективное место для ловли. Как найти бровку?..

Любой грамотный рыболов подтвердит: изучение рельефа и состава дна – важнейший этап подготовки к рыбалке. Это – основа основ. Это то, что может кардинальным образом влиять на ваш успех. Понаблюдайте внимательно, как к этому вопросу подходят профессионалы, и в результате, я уверен, вы повысите собственное мастерство и сможете похвастаться отличными уловами!

Промерив глубину, выяснив, как она изменяется на определённом участке, мы  выбираем оптимальную дистанцию, а иногда и корректируем способ ловли, выбирая другую оснастку, например, более лёгкую или тяжёлую. При использовании «глухой» снасти (маха, или штекера) мы выбираем длину удилища, в первую очередь исходя из глубины.

Если же максимальной длины удилища не хватает чтобы дотянуться до искомой глубины, то в игру может вступать катушечная снасть. Но, опять же, какая? Ведь, к примеру, невозможно работать фиксированным вэгглером на глубине более 4 метров, но и нет никакого смысла ловить со скользящим поплавком, если искомая глубина менее 2 м.

Как вы понимаете, каждый способ ловли имеет свою специфику промера глубины. Где-то это проще, где-то сложнее. Но если вы хотите быть настоящим мастером, то вам необходимо владеть всеми способами.

Измерение глубины маховым удилищем

Маховая удочка – наиболее простая снасть, эффективная при ловле мелкой и средней активно клюющей рыбы. И именно с неё рекомендуется начинать обучение молодых рыболовов спортивной поплавочной ловле.

Увы, маховая удочка не позволяет промерить глубину столь же информативно, как штекером. Да и не всегда это нужно в данном случае. Ведь мах – это в ряде случаев ловля уклейки в полводы. А там глубина выставляется исходя из того, в каком горизонте стоит рыба. Хотя, справедливости ради надо заметить, что уклейка зачастую ведёт себя смелее, если под ней есть глубина хотя бы 1.5 м, поэтому часто бывает, что на береговую мель эта рыбка выходит неохотно.

Итак, как же промерить глубину на мах? Помню, ещё Вячеслав Серов учил меня, что для этого нужно одеть на крючок миниатюрный глубомерчик – дробинку №1–3, в прорезь которой зажата резиновая полоска, за которую собственно и цепляется крючок. Преимущество такого глубомера – это то, что он ввиду малого веса допускает маховый заброс, и то, что он не увязает в ил (что, естественно, могло бы внести неточность в промер).

Второй способ (менее точный) – это сдвинуть вниз всю огрузку, найти дно (при этом тело поплавка показывается из воды), а затем уменьшить глубину на длину поводка.

Далее мы можем сделать метку глубины на удилище, чтобы при возможных коррективах  в процессе ловли, мы всегда могли бы вернуться к первоначальному варианту. Что это за коррективы?

Допустим,  в начале рыболовной сессии, когда шары прикормки только заброшены в воду, полезно бывает половить на 5–10 см выше дна (и это относится не только к маховой ловле!). В этот момент от прикормки отделяется и всплывает множество частиц и рыба, понятно, устремляется за ними. Когда же частицы оседают, есть смысл переходить на ловлю со дна.

В качестве метки можно использовать силиконовое колечко, одетое на бланк, или же сделать метку белым лесочным маркером.

Измерение глубины штекером

Вне всяких сомнений, штекерное удилище с укороченной оснасткой позволяет наиболее эффективно определить рельеф дна. Всё, что понадобится – это относительно тяжёлый глубомер. Ну и поскольку леска от вершинки удилища до поплавка располагается вертикально, то можно промерить глубину с ювелирной точностью.

Можно быстро простучать дно справа и слева, ближе и дальше. Единственным ограничением тут является длина удилища, то есть если штекер имеет максимальную длину 13 м, то дальше этой дистанции промериться не удастся (только если подбросом). Зато нам не надо каждый раз перезабрасывать удилище, как в случае с другими снастями.

Отдельно нужно сказать о глубомерах, применяемых в штекерной ловле. Независимо от конструкции, их оптимальная масса составляет от 10 до 40 г. Для стоячей воды хватит и десятиграммового, а вот на быстрой реке со слишком лёгким глубомером у вас будут ошибочные данные т.к. течение начнёт выгибать леску.

В большинстве случаев наиболее востребован бывает глубомер в виде конуса с вмонтированным сверху колечком и приклеенной прослойкой пенки снизу (на фото — слева). Данный глубомер удобен, если нужно выставить глубину «в дно», или с небольшим превышением. Далее можно передвинуть поплавок вверх по леске, чтобы положить часть поводка на дно.

Для аналогичных целей предназначен кнопочный глубомер от фирмы STONFO (на фото — в центре). При нажатии кнопки из данного глубомера выдвигается паз для крюка. Вставив крючок в этот паз, мы отпускаем кнопку – и конструкция под действием пружины возвращается на место.

Другой класс глубомеры – это т.н. «жабки» – свинцовые сферы, при нажатии раскрывающиеся пополам, и закрывающиеся обратно под действием пружинки (на фото — справа). Вовнутрь этой сферы вставляется подпасок. Таким образом, данный класс глубомеров применяется, когда нужно настроить снасть, чтобы подпасок лежал на дне, или был «на гране отрыва».

Это нужно, в частности, при ловле донной рыбы на «леденец» (плоский поплавок). Подпасок кладётся на дно для полной блокировки наживки – часто это необходимое условие для ловли крупной рыбы. А если позволяет ситуация (течение стабильно, нет сильного бокового ветра), то спуск выставляется таким образом, чтобы при одетом на подпасок глубомере, из воды торчала лишь половина антеннки. Тогда в рабочем положении подпасок будет буквально в 1–2 см от дна, что обеспечит высокую чувствительность оснастки.

Измерение глубины на вагглер (матчевым удилищем)

В принципе для промера глубины на вагглер можно брать те же небольшие глубомеры-дробинки, о которых я уже упоминал, когда речь шла о промере на маховую удочку. Но вообще, надо сказать, что использование глубомера в матчевой ловле бывает оправдано только когда нужно выставить глубину, чтобы крючок едва касался дна (как говорят, «в чирк»).

Но, на мой взгляд, удобнее просто сдвигать все грузики к вертлюжку (тому самому, за который крепится поводок). По крайней мере, если нужно ловить рыбу со дна. Допустим при осенней ловле леща, тем более при наличии ветрового течения, на дно кладётся весь поводок и даже подпаски. Только так можно притормозить оснастку.

Промер сдвинутой вниз огрузкой особенно эффективен при скользящем монтаже, т.к. при слишком завышенной глубине (т.е. при нахождении всей огрузки на дне) поплавок в конце-концов полностью ложится на воду. За счёт этого можно видеть динамику изменения глубины в полуметровом диапазоне. Это удобно, если предстоит ловить на участке водоёма со значительными перепадами глубин.

Естественно, на неровном дне промеряться на матчёвку приходится очень тщательно. К примеру, на гребном канале в Заславле промер глубины занимает у меня до получаса времени. Если же глубина плавно увеличивается по мере удаления от берега, или же дно вовсе ровное (как, например, в Дроздах на 44-ой дамбе), то особо трудится с измерениями не придётся: три-четыре заброса, небольшие корректировки  – и готово.

Измерение глубины на болонку

На слабом течении промер глубины на болонку предельно прост: сдвигаем вниз все грузики и используем их в качестве глубомера. Нащупав дно,  уменьшаем глубину, чтобы подпасок был на требуемой высоте от дна.

Если же течение явно выраженное, то нужно сделать несколько пробных проводок, корректируя спуск, и посмотреть, как ведёт себя поплавок. Изначально можно выставить глубину заведомо больше, чем она есть на самом деле и постепенно двигать поплавок чуть вниз.

Недопустимо, если при распределённой огрузке тело поплавка показывается из воды (т.е. основной груз касается дна), поскольку при такой настройке снасти её чувствительность сходит на нет. В крайнем случае, если нужно замедлить проводку, можно положить на дно часть огрузки (один, или несколько подпасков).

Для ловли рыбы на свободный проплыв спуск уменьшается до тех пор, пока поплавок не будет беспрепятственно проходить выбранный участок. Если где-то хотя бы в одной точке антеннка скрывается под водой – значит, спуск надо ещё уменьшить.

Какой способ эффективнее: притормаживание, или свободный проплыв – зависит от ситуации. Например, если вы хотите ловить капризную плотву, то однозначно не следует класть подпасок на дно, т.к. это резко уменьшит чувствительность снасти. Если же целевая рыба, допустим, карп, то чем медленнее двигается поплавок – тем лучше. Тут уж приходится мириться со снижением чувствительности, иначе можно и вовсе остаться без поклёвок.

Измерение глубины на фидер

С фидером получить точную информацию о рельефе дна крайне сложно, если только не прибегать к помощи приспособлений, о которых я расскажу чуть позже.

Обычно же фидеристы для примерного определения глубины считают секунды, за которые тонет кормушка. Сделав несколько забросов влево-вправо и на разные дистанции, можно получить хотя бы приблизительное представление о донном рельефе.

Для лучшего понимания рельефа, вместо кормушки пристёгивается грушевидный грузик с вертлюжком, или же обычной спиннинговая «чебурашка». Вес данного грузика для стоячей воды может составлять 10–20 г (в зависимости от глубины). На быстрых и глубоких реках, разумеется, нужны более тяжёлые грузы.

Тут можно применять метод «джигования», чтобы быстро определить динамику изменения глубины в сторону берега.

Выглядит это так. Сделали заброс, груз упал в воду – леска натянута, вершинка согнута; груз дошёл до дна – леска провисла, вершинка выпрямилась. Делаем пару-тройку быстрых оборотов (отрываем груз от дна), пауза – считаем: «раз, два, три» – вершинка отыграла; ещё несколько оборотов, снова пауза, и снова считаем.