Памятка рыболову, как пользоваться безынерционной катушкой

Из чего состоит безынерционная катушка?

Строение (конструкция) катушки для спиннинга: корпус (1), ножка катушкодержателя (2), привод (3), ротор (4), тормоз фрикционный (5), переключатель для обратного хода (6), шток, чтобы крепить шпулю (7), лесоукладыватель: дужка (8) и ролик (9); зубчатое колесо (10), крышка (11).

Подготовка к обслуживанию

В любом деле важна подготовка. Для начала стоит определиться с удобным для проведения обслуживания временем, ведь временные затраты, тем более если браться за это дело впервые, составляют от 1 до 3 часов. Также стоит уделить внимание подготовке рабочего места, где будет происходить всё действо, убрать со стола всё лишнее и обеспечить максимальное свободное пространство и хорошее освещение.

Рекомендую всегда стелить на стол либо бумагу (любую, будь то газета или бумага для принтера), либо чистую (желательно белую или однотонную) тряпочку. Это предотвратит поверхность стола от загрязнения смазочными материалами и попадания промывочных жидкостей. Далее стоит подготовить инструменты, вспомогательные и смазочные материалы, и взрыв-схему катушки (её вы найдёте в коробке, в которой катушка продавалась, в противном случае – интернет вам в помощь, благо с этим сложностей никаких не наблюдается).

Что такое передаточное число катушки для спиннинга

Во время заброса, проводки и вываживания вращения шпули не происходит. Вместо этого она движется возвратно-поступательно, а лесоукладыватель вращается вокруг нее, осуществляя равномерное наматывание лески.

Рассмотрим момент заброса более детально. Приманка забрасывается, прохождение лески осуществляется через бок шпули, исключая чрезмерный ее сброс, лесоукладыватель отодвигается в сторону, чтобы не препятствовать свободному сходу лески. Когда рукоятка лесоукладывателя поворачивается, леска оказывается на ролике, наматывающем ее на шпулю.

Перед тем как начинать активно эксплуатировать свою катушку, нужно сделать следующие три шага:

  1. Установить ее на удилище. Важно чтобы после установки она держалась максимально надежно и плотно, без люфта.
  2. Произвести намотку лески на шпулю. Важно чтобы верхний слой намотанной лески не доходил до верхнего края борта шпули 1.5- 2 мм, это обеспечит более эффективный, без задержек, ее сход во время забросов.
  3. Отрегулировать механизм фрикционного тормоза. Он должен срабатывать еще до того, как леска порвется.

После этого ей можно пользоваться, производя дальние и точные забросы, качественную проводку приманок и надежное удержание на крючке подсеченных трофеев.

После усвоения теоретических знаний о том, как пользоваться катушкой для спиннинга этого типа, нужно как можно быстрее переходить к практике. Особое значение на первоначальном этапе нужно придавать технике правильного заброса приманок. Остальные элементы работы с ней (техника проводки, подсечка, вывод рыбы) усваиваются позже.

Внимание! При любом забросе нужно убедиться, что рядом с вами не находятся посторонние, которым вы можете причинить вред острыми крючками или леской. Также очень важно избежать при забросе зацепа об окружающие деревья, кустарник и пр.

Заброс приманки с помощью катушек этого типа можно проводить следующими способами:

  1. Через голову (вертикально). Это самый амплитудный, требующий много свободного места над головой, метод.
  2. Горизонтально, с удобной стороны.
  3. Враскачку (маятником).

Некоторые рыболовы еще осваивают метод заброса по принципу катапульты, с предварительным изгибом удилища, но он достаточно сложный и недостаточно востребованный.

https://www.youtube.com/watch?v=zlkMA1uLO4Y

Самый популярным считается вертикальный заброс. Он и самый дальнобойный и наиболее точный при условии, что рыболов достаточно хорошо усвоил технику его проведения. Алгоритм его выполнения следующий:

  1. Проворачиванием рукояти катушки нужно опустить приманку на 0.7 – 1.2 м от кончика удилища.
  2. Откидываем дужку лесоукладывателя и сразу фиксируем леску указательным пальцем, прижимая ее к удилищу в удобном месте рядом с рукояткой.
  3. Далее – аккуратно заводим удилище за спину.
  4. Производим бросок приманки вперед с одновременным освобождением лески от фиксации пальцем.

На конечном этапе заброса, пока приманка летит к цели, кончик удилища должен располагаться в нужном направлении, желательно на одной линии с леской. После приводнения приманки, нужно провернуть ручку катушки для автоматического возвращения лесоукладывателя в рабочее положение.

Горизонтальный (боковой) заброс делается практически таким же образом, но отвод удилища за спину проводится не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Это бывает необходимо, в случае если сверху расположены, например, ветви дерева, а сбоку есть свободное пространство для нужных манипуляций.

Маятниковый заброс часто необходим при ловле с крутого берега или с борта лодки. Делается он следующим образом:

  1. Отпускаем приманку на 1 – 1.4 м от кончика удилища, в зависимости от его общей длины, наличия свободного пространства и необходимой дальности заброса.
  2. Откидываем лесоукладыватель и фиксируем пальцем леску.
  3. Удочкой раскачиваем приманку и производим ее заброс, освобождая зафиксированную леску в верхней части ее амплитуды.

Приманка при таком забросе на начальном этапе летит снизу вверх, что позволяет опытным рыболовам, в случае необходимости, перебрасывать незначительные препятствия на ее пути.

После заброса приманки, с помощью вращения рукоятки катушки в определенном ритме, проводится ее проводка. Одновременно, для придания ей нужной игры, производятся манипуляции удилищем.

При ловле на спиннинг сочетание нужной проводки с разной манипуляцией удилищем позволяют делать очень качественную, эффективную проводку приманок.

При выборе снасти, маркировка даёт полную информацию об устройстве. Правильная подборка параметров сулит удачу в рыбном промысле.

Маркировкой безынерционных катушек служат символы и знаки на корпусе устройства. Она содержит информацию о характеристиках и помогает при выборе снасти. Фирмы выработали единые стандарты и стараются их соблюдать.

Основной массив информации располагается на самой детали:

  • размер (указывается цифрами);
  • количество лески для намотки (лесоёмкость);
  • передаточные числа катушки.

Размер шпули может иметь градацию от 1 до 4 тыс. Значение цифры на маркировке, пропорционально величине шпули, мощности и тяжести, а также вместительности для лески.

Показатель лесоёмкости отображается в виде маркировки, к примеру, 180/0,25. В этом случае, на шпулю может поместиться 180 м лески, сечением 0,25 мм.

Передаточные числа показывают, сколько шпулька повернётся раз, если сделать один оборот рукояткой. Обычно маркировка отображается так: 5.0:1. В этом случае, при одном повороте рукоятки катушка с лесоукладчиком совершит пять оборотов вокруг оси.

На деталь могут наноситься и расширенные параметры, например, есть ли стопор заднего хода. Но эта информация считается второстепенной и существенного воздействия на успех в рыбалке не оказывает.

Рассмотрим принципы, как работает безынерционная спиннинговая катушка. Во время закидывания леса скользит через боковую щечку стационарной шпули. Перед закидыванием снасти укладыватель лесы отщелкивается вбок, чтобы не мешать сходу нити.

После поворота скобы лесоукладывателя нить ложится на ролик, за счет которого и ведется правильная намотка на шпулю. Намотка осуществляется двумя способами:

  • виток к витку, правда, в этом случае верхние горизонты нередко проваливаются вниз, препятствуя высвобождению лесы в момент заброса;
  • крестообразное наматывание, минус которого – уменьшается лесоемкость шпули.

Принцип работы безынерционной катушки заключается в особом креплении шпули, осуществляется которое двумя вариантами: торцевой кнопкой на замке либо жестко. Жесткий монтаж предпочтительнее, так как имеется вероятность смены шпули.


Если неизбежна запредельная нагрузка на снасть при вываживании трофейных экземпляров, необходимо использовать фрикционный тормоз, который имеет регулировку. Регулировка может быть выполнена как в виде барашка на шпуле либо ручки, что более предпочтительно.

Переключатели существуют разнообразных видов – движковые либо флажковые – за счет них осуществляется работа безынерционной катушки, вернее, ее тормозного механизма. Наибольшее распространение получили движковые переключатели, которые находятся внизу либо сзади корпуса.

Любая катушка имеет собственный профиль намотки лесы, и для регулировки геометрии используются специальные шайбы, которые могут идти в комплекте. Если они отсутствуют, можно самостоятельно определиться, из чего сделать шайбу для безынерционной катушки. Важно помнить, что катушки с передним и задним фрикционом имеют различную регулировку.

Использование безынерционки начинается с момента намотки на нее плетеного шнура либо монофильной лески. Делается это следующим образом. Мясорубка крепится к удилищу, затем, начиная с вершинки, через кольца пропускается леса. Скоба лесоукладывателя откидывается, леса фиксируется на шпуле с помощью специального стопора либо самозатягивающимся узлом.

После этого дужка возвращается в исходное положение и ведется намотка лесы. Чтобы знать, как сделать безынерционную катушку наиболее работоспособной, важно помнить, что верхние витки лесы не должны достигать бортика шпули на расстояние не более полутора миллиметров, чтобы обеспечить легкий сход нити.


Теперь, когда в руках находится безынерционная катушка для спиннинга как пользоваться ею, не составит никакого труда. Подробно об этом мы писали в статье «Основные правила, как забрасывать спиннинг с безынерционной катушкой».

  • Отпуская лесу либо подматывая ее, необходимо добиться, чтобы приманка находилась примерно в полутора метрах от вершинки.
  • Пальцем зажмите лесу к удилищу и отщелкните скобу лесоукладывателя.
  • Как ловить с катушкой безынерционной: сделайте замах, отведя бланк за спину либо в сторону, и с нарастающим убыстрением выбросьте его вперед.
  • В последний момент отпустите лесу, которая начнет сходить со шпули.
  • После приводнения оснастки защелкните лесоукладыватель.

В первую очередь важно знать не то, как пользоваться безынерционной катушкой с передним фрикционом или задним, а до самого замаха и по его окончании внимательно следить, где находится приманка, в противном случае можно так подцепить коллегу, что мало не покажется.

Если катушка хранится спустя рукава и так же транспортируется, она в любой момент может подвести из-за попадания влаги и песка. Последствия нелицеприятные – смазка смешивается с абразивами, усиливается шумность, а мягкость хода значительно снижается. Поэтому думая, как лучше перевозить безынерционную катушку и хранить ее, лучше воспользоваться чехлами либо пластиковыми и деревянными ящиками.

Корпус и материалы для его изготовления

Памятка рыболову, как пользоваться безынерционной катушкой

У литого корпуса есть лапка для прикрепления к снасти. Он может быть пластмассовым (полимерным), металлическим (из алюминиевого или титаномагниевого сплавов), углепластиковым. Корпус объединяет части катушки в одно целое. Он должен обладать хорошей прочностью, но при этом быть не тяжелым.

Для работы нам понадобятся:

  • набор отвёрток или же отвёртка с набором насадок, обязательно хорошего качества;

  • гаечные ключи №8-10 и №12-14;

  • небольшие пассатижи, иногда могут пригодиться, и пусть лучше лежат под рукой, чем потом бегать и искать их;

  • пинцет, понадобится для работы с мелкими деталями;

  • пара кисточек с короткой и плотной щетиной, ими мы будем производить чистку катушки как внутри, так и снаружи;

  • игла от медицинского шприца, для вскрытия подшипников;

  • деревянная конусная круглая палочка, с её помощью мы будем промывать подшипники;

  • также понадобятся ватные палочки, чистая ветошь и небольшая ёмкость для промывочной жидкости.

Приступаем к разборке

Начнем, пожалуй, с самого простого, разборки фрикционного тормоза.  Фрикцион разбирают для очистки от грязи и промывки дисков. Узнать, что настало время чистить фрикцион довольно просто, достаточно лишь покрутить шпулю. Если шпуля крутиться рывками, значит пришла пора чистки. Для всей работы нам понадобятся: отвертка плоская, отвертка крестовая, и небольшие пассатижи.

После промывки или замены частей фрикционного тормоза, все собирается в обратном порядке, я думаю, это не станет трудностью даже для молодого поколения рыболовов.

Этот узел наиболее важен в катушке, и требует постоянной смазки, так как именно сюда попадает большинство влаги. В данной статье мы не будем рассматривать снятие скобы целиком и снятие ролика, так как ролик можно смазать и без разборки обычной силиконовой смазкой после чего протереть салфеткой рабочую поверхность, а всю скобу снимают довольно редко.

Здесь должна быть пружина, но у меня она отсутствует, так как сломалась. Что бы у вас этого не случилось, регулярно смазывайте этот узел. Ослабление или поломка пружины, повлечет за собой не полное закрытие скобы, леска не будет соскальзывать на ролик, и в итоге будет перекручиваться.

https://www.youtube.com/watch?v=0qiSq3oYi98

К слову: не советую пользоваться данным механизмом, лучше самому руками закрывать скобу, так как этот механизм сильно повреждает части катушки и сокращает ее срок службы.

Теперь переходим к самому трудному шагу по сравнению с предыдущими, разборке механизма вращения катушки и управления ходом шпули. Я думаю снять шпулю и открутить ручку у вас получиться без подробного описания.

Разборку данного механизма производят для смазки частей или замены каких либо деталей, если таковые у вас имеются.

Сразу оговорюсь, видите этот штырек?

Не нужно пытаться его вытащить, оно вам не нужно, он запрессован, и вытащив его один раз, он постоянно будет греметь, и вываливаться в самый неподходящий момент.

К стати на этой фотографии хорошо видно где смазывать механизмы катушки.

Я не рекомендую без особой необходимости трогать эти два шурупа, так как именно на них приходиться основная нагрузка!!!

Собирается все это дело в обратном порядке, но не забывайте что данная катушка бюджетная, и все шурупы закручиваются в пластик, поэтому старайтесь закрутить их по резьбе!!!

Точно так же разбираются и похожие модели катушек, надеюсь статья вам была полезна.

Если у вас остались вопросы, я буду рад ответить на них в комментариях. Ни хвоста вам, ни чешуи!!!

После того, как все подготовительные работы проведены, переходим к разборке нашей катушки. В первую очередь откручиваем рукоятку, снимаем шпулю и убираем их в сторону. Они нам пока не нужны, но к ним мы ещё обязательно вернёмся. Далее, чтобы получить доступ к внутренностям нашей катушки, необходимо снять ротор.

Когда шток освобожден от всех навесных элементов, можно приступить к снятию ротора. Для этого понадобится гаечный ключ и, возможно, отвертка. Гайки ротора бывают двух типов: с левой резьбой и с правой. Как правило, направление резьбы гайки указано на роторе, но если такового нет, то подсказкой послужит контрящий болтик, который может быть установлен у гайки крепления ротора.

Ротор успешно снят и отложен «до лучших времен», как и шпуля с рукояткой, и мы с вами добрались до стопора обратного хода. У катушек Daiwa он кардинально отличается по строению от того, что устанавливает на свои катушки производитель Shimano. У первых он заключен в специальном гнезде на корпусе катушки и закрыт металлической «ушастой» заглушкой (фото 1), поэтому несколько сложнее демонтируется с корпуса катушки; у вторых же он выполнен в виде отдельного съёмного элемента (патрона, коробки) соединенного с корпусом катушки винтами (фото 2).

Демонтаж простой, но вся соль такого типа обгонки в том, что внутренняя втулка фигурная и имеет рабочую, более широкую, часть. На взрыв-схеме не указано, как именно она должна быть установлена, поэтому, снимая обойму обгонки, запомните правильное расположение внутренней втулки и установленной под неё шайбы. Правильно – широкой частью от корпуса катушки (фото 3, 4, 5).

Теперь снимаем декоративные накладки с тыльной части катушки и с боковых панелей (если они имеются), стопорные колечки подшипников ведущей шестерни (имеются на некоторых моделях катушек бюджетного ценового сегмента) и переходим к располовиниванию корпуса.

Памятка рыболову, как пользоваться безынерционной катушкой

Напомню, что лучше всего запоминать, что, откуда, и в каком положении вы демонтировали. Например винты, соединяющие две половинки корпуса, в большинстве случаев имеют разные диаметр, шаг резьбы и длину, и какой где был установлен тоже важно запомнить.

Теперь вскрываем корпус. Тут снова нюансы… Две половинки, левая и правая, и разъединять их нужно в правильном расположении, дабы все «кишки» не высыпались на стол или, что ещё хуже, под него. Правило простое – левая сторона всегда пустая, то есть, грубо говоря, крышка, поэтому кладем катушку на стол правой стороной и аккуратно, без резких движений снимаем левую сторону корпуса.

Далее аккуратно извлекаем все детали механизма из корпуса, сохраняя и запоминая их расположение, и разбираем все узлы.

Механизм и скорость вращения ротора в БК

Роторный механизм включает в себя главную пару и подающее шпулю устройство. В роторе есть колесо, которое ведет шестеренку на главном валу. Он начинает вращаться из-за вращения рукоятки. Она монтируется в отверстие с 4-мя гранями, расположенное на валу. Главная пара — редуктор, он имеет конкретное передаточное число.

Скорость, с которой вращается ротор, находится в зависимости от передаточного отношения привода и от того, как быстро вращается рукоятка. По передаточному числу БК для спиннинга классифицируются следующим образом:

  • Силовые (катушка делает один оборот, а ротор в течение этого времени от 3,2 до 4,3 оборота) для троллинга, приспособлены для медленной проводки.
  • Универсальные (от 4,5 до 6,1 оборота). Темп проводки любой.
  • Скоростные (от 6,2 до 7,2) для твитчинга, джига.

Передаточное число информирует о том, как много оборотов производит ротор во время однократного оборота катушки. Передаточное отношение 5:1 означает, что когда катушка поворачивается один раз, происходит 5 роторных оборотов.

Скорость подмотки показывает, как много лески накручивается на шпулю при однократном обороте рукоятки. Показатель этот зависим от диаметра шпули и от передаточного отношения. Например, передаточное отношение 5:1, шпуля в диаметре составляет 0,4 см. Скорость подмотки: 3,14 умножаем на 5 и на 40, получаем 628. За однократный оборот рукоятки катушки на шпулю наматывается 628 миллиметров лески.

Расчет этот примерный из-за ориентировочного диаметра: количество лески в 1 обороте зависит от степени наполнения шпули.

Памятка рыболову, как пользоваться безынерционной катушкой

Другое название этого приспособления — антиреверс. Когда он включен, ротор и ручка не могут вращаться в обратном направлении. Раньше считали, что антиреверс нужен только для транспортировки спиннинга: насадка зацепляется за кольцо, и катушка застопоривается. Включать стопор в процессе ловли рыбы не считалось нужным.

Такая катушка, как «Орион», даже издавала специальные сигналы, оповещая о работающем антиреверсе. Только спустя время по достоинству оценили удобство ловли рыбы с включенным стопором. Резко подсекая, левая рука может упустить ручку, но несмотря на это подсечка будет выполнена: сработает фрикционный тормоз.

Сначала был разработан стопор обратного хода ступенчатого принципа работы: рычаг упирался в зубья храповика, двигаясь в обратном направлении. Но такой антиреверс не отличался мгновенным действием. Кроме того, сильный рывок приводил к мощному удару по храповику стопора, что быстро выводило его из строя.

Мгновенный стопор был сделан на основе игольчатого подшипника. Нагрузка на катушку уменьшилась, рукоятка и ротор перестали «болтаться» при торможении.

Сейчас используются оба вида антиреверса. Ступенчатый — при ловле на тонкую монолеску, мгновенный — при ловле на шнур.

Когда нагрузка на леску предельна (в момент вытягивания добычи, сильного рывка), используется тормоз.

Его регулировка может быть либо передней, либо задней. Тормоз представляет собой барашек, расположенный на шпуле, или рукоятку. Оперировать системой торможения можно при помощи флажковых или движковых переключателей.

рыболовная катушка крутится в обе стороны

Для регулировки фрикциона леска продевается в кольца спиннинга, проход через лесоукладыватель. Ее конец закрепляем и включаем стопор обратного хода.

Угол установки удилища — 45 градусов. Порог включения тормоза устанавливается регулировочным винтом. При достижении предела регулятор поворачивают на 1/4-ю часть оборота в обратную сторону.

Будьте осторожны: приложив слишком большие усилия, регулируя фрикцион, катушку или спиннинг можно сломать.

Сперва стоит промыть все подшипники. В большинстве случаев в катушках установлены подшипники закрытого типа, чаще разборные. Для качественной промывки достаточно открыть обойму подшипника с одной стороны, подцепив колечко иголкой и сняв пыльник.

Стопорные колечки пыльников очень тонкие и имеют склонность выстреливать в разные стороны. Для предотвращения подобных казусов можно использовать резиновую нить или канцелярскую резинку, завязав её вокруг корпуса подшипника. Так вы точно не потеряете стопор пыльника.

Разборные подшипники промываются очень легко, путём насаживания их на конусную палочку и последующего опускания в промывочную жидкость с приданием им вращения. Так вся грязь и отработанная смазка вымываются из подшипника.

Не разборные же подшипники можно промывать с помощью аэрозольных очистителей. Под высоким давлением струя очистителя проникает вовнутрь обоймы и так же хорошо промывает от грязи и старой смазки. Самым лучшим способом промывки подшипников (если, конечно, они не керамические) является промывка их в ультразвуковой ванне (УЗВ).

На заметку. Ультразвуковая ванна – штука хорошая, но не стоит забывать о побочном явлении – кавитации, которая возникает в моющем растворе во время работы УЗВ. Она может пагубно повлиять на металл.

После промывки, подшипники следует просушить, дав им полежать на ткани или ватном диске 10-15 минут.

А пока мы промоем в том же очистителе остальные детали и узлы механизма, за исключением всевозможных шайб. Их лучше просто протирать сухой, чистой ветошью. В первый заход мы смываем остатки старой смазки и возможную грязь с деталей. После этого, обязательно, нужно заменить промывочную жидкость, на свежую (чистую) и повторить процедуру заново.

После промывки всех деталей механизма необходимо их протереть чистой ветошью и выложить на чистую поверхность. Не забываем прочистить стопор обратного хода (обгонку). Делается очень просто – не ворсистая ткань смачивается очистителем и просовывается в отверстие роликового подшипника. Совершаем несколько оборотов подшипника в разные стороны и всё – ролики прочищены.

Втулку, которая помещается внутрь роликового подшипника, достаточно так же протереть ветошью, смоченной в очистителе. После очистки я стараюсь не прикасаться к ней руками, а устанавливать на катушку, держа её через тряпку с очистителем. В последнюю очередь очищаем и промываем внутреннюю полость корпуса катушки, и тоже протираем насухо.

https://www.youtube.com/watch?v=z2GepKVpP9s

Он тоже нуждается в разборке, чистке, промывке и смазке. Демонтируем дужку лесоукладывателя, декоративные накладки по бокам и все навесные элементы. Под декоративной накладкой со стороны ролика лесоукладывателя находится возвратная пружина и толктель закрытия дужки. Они тоже нуждаются в очистке и смазке.

То же самое проделываем с другой стороны, правда, там пусто, и нет никаких механизмов, но трущиеся детали все же стоит протереть от грязи и смазать посадочные места новой густой смазкой.

Смазка и сборка

Все детали промыты и готовы к сборке. Но прежде их стоит обработать смазочными материалами. В качестве смазки для подшипников я использую как консистентную смазку (для не скоростных и опорных подшипников), так и специальное масло для рыболовных катушек, которое, как правило, поставляется в комплекте с катушкой.

Как пользоваться безынерционной катушкой фото 1

Первыми смазываются и собираются подшипники. Пару «пшиков» или 2-3 капли масла в обойму будет вполне достаточно.

Раскатываем смазку по подшипнику и через пару минут можно устанавливать пыльники обратно. А вот на остальные детали смазку стоит наносить в умеренном количестве, здесь принцип «каши и масла» не работает. Сперва наносим смазку на ведущую шестерню, и оставляем её до момента сборки.

Если пользуемся смазкой-спреем, то механизм катушки смазывается после установки его в корпус, если смазка густая, не в виде спрея, то наносим её с помощью кисточки на все детали перед установкой их в корпус. Далее устанавливаем в корпус все детали и собранные узлы механизма катушки в порядке, обратном разборке.

После того, как механизм катушки, за исключением ведущей шестерни, установлен в корпус, необходимо выставить пиньон и, если она есть, паразитку, ориентируя их по рискам. Убедитесь в том, что не осталось лишних деталей. Если всё сделано правильно, то можно устанавливать ведущую шестерню в механизм, не забывая, что риски должны совпадать с отметками на корпусе.

Далее собираем корпус катушки, вкручиваем все винты на место (с умеренной силой), одеваем декоративные накладки и собираем обгонную муфту. Основную и самую сложную работу мы провели.

Шестеренки и Шестеренка-паразитка

Чем меньше шестерни в главной паре, тем слабее катушка. Для спиннинга нужны увеличенные шестеренки.

FluiDrive Gearling — шестерни главной пары представляют собой зубчатый механизм с плавным движением.

Digital Gear Design — маркировка катушки, в производстве которой были задействованы компьютерные технологии.

Haper Gear — катушка, зубцы шестерней которой подвергаются дополнительной механической обработке, чтобы улучшить сцепление, уменьшить люфты.

Шестерня-паразитка по форме может быть в виде квадрата или круга. Шестеренка квадратной формы способствует более ровному накручиванию лески на шпулю, в том числе и у бортиков. Шестерня-паразитка бывает также эллипсоидной формы, а каретка стыкуется с ней посредством шарниров.

Устройство подачи шпули безынерционной катушки

Движения устройства подачи шпули возвратно-поступательные.Существует 2 вида такого механизма:

  • с винтовой передачей;
  • с шестерней-кулисой.

Кулисное устройство включает в себя малую шестеренку, шестеренку-паразитку, каретку и направляющие для нее, шток для подачи шпули и ее крепления. Вращается ручка, малая шестеренка начинает тоже вращаться и передает усилие на шестерню-паразитку, которая, в свою очередь, приводит в движение каретку.

Шпуля на штоке движется аналогично каретке. Так леска укладывается на шпулю равномерно.

Для спиннинга лучше использовать БК с винтовым устройством подачи шпули.

Винтовое устройство подачи

Как пользоваться безынерционной катушкой фото 2

Вращение от главной пары передается на каретку через кулачковый вал шестеренки привода. Большинство моделей БК оборудованы бесконечными винтами. Нарезка у таких винтов перекрестная, шаг канавок разный.

Из-за разного шага движение шпули вперед происходит с одной скоростью, назад — с другой.

Так обеспечивается качественная укладка даже очень тонкой лески: верхний слой ее не утопляется в нижний, и леска не запутывается.

Типы профилей

Возможны 3 геометрических формы профилей шпули:

  • Цилиндр.
  • Конус.
  • Перевернутый (обратный) конус.
  • Прямая укладка. Этот вид укладки самый популярный, но он не гарантирует отсутствия самопроизвольного схода лески.
  • Конусная. Для дальних забросов. Большая вероятность запутывания лески.
  • Обратно-конусная. Для небольших дистанций заброса. Вероятность запутывания лески минимальна.

Возможно 2 способа крепления шпули: жесткий или с кнопкой на замке. Второй способ позволяет заменять шпулю.

Шпуля делается, обычно, из металлополимерного сплава.

Перед закреплением лески шпуля снимается: отвинчиваем винт, который находится перед шпулей и нажимаем кнопку, расположенную на ней (если фрикцион задний).

Далее необходимо открыть лесоукладыватель. Шпулю устанавливаем на ось и затягиваем винт. Силу применять во время установки не нужно. О том, что шпуля установлена, сообщает фиксатор щелчком.

Как пользоваться безынерционной катушкой фото 3

Закрыв лесоукладыватель, приступаем к намотке лески. Для более ровного наматывания леску рекомендуется натянуть. Чтобы не возникало проблем в ходе эксплуатации катушки, от края шпули до лески должно оставаться не менее 2 миллиметров.

Вместимость шпули указывается производителем катушки в руководстве для пользователя.

Ролик лесоукладывателя

Один из важнейших узлов безынерционной катушки. У более дешевых катушек в ролике чаще устанавливаются втулки скольжения, на катушках классом выше – шарикоподшипники. Но что бы ни стояло на вашей катушке – однозначно разбирать, чистить, мыть и смазывать!

Правила работы те же. Запоминаем, что и в какой последовательности было установлено, очищаем от грязи и отработавшей смазки, смазываем двумя-тремя каплями масла и собираем обратно. Эту процедуру рекомендуется проводить с некоторой периодичностью, для обеспечения комфортной и тихой работы этого узла.

Частота проведения мини-ТО узла ролика лесоукладывателя зависит от частоты и условий эксплуатации вашей катушки. Необходимость же проведения данной процедуры может быть определена на слух. Если вы слышите какие-либо посторонние звуки, издаваемые этим узлом – не ленитесь, разбирайте и смазывайте. Иногда это приходится делать даже в полевых условиях.

Финишная прямая

Большая часть всей работы уже позади, можно установить на место ротор, и проверить плавность хода катушки. После сборки вращение рукоятки катушки должно быть лёгким, без посторонних шумов и каких-либо закусываний механизма. Если вы всё собрали правильно – то именно так и будет.

Остаётся обслужить рукоятку катушки и фрикционный тормоз. Да, фрикцион тоже нуждается в обслуживании. Он состоит из нескольких пар металлических и войлочных (или карбоновых) тормозных дисков, установленных во фронтальной части шпули. Чтобы извлечь тормозные диски, нужно сперва убрать фигурное стопорное кольцо.

Мыть диски в очистителе нет необходимости, достаточно протереть их сухой, чистой ветошью. Также нужно удалить всю грязь, которая скопилась в гнезде шпули. Тормозные диски нужно смазать маслом или небольшим количеством густой смазки и установить обратно, зафиксировав стопорным кольцом. С рукояткой также нет ничего сложного.

Вот и всё, наша катушка обслужена и почти готова к эксплуатации. После обслуживания рекомендую заменить или перемотать шнур. Проверить качество и конусность его намотки, и, если необходимо, откорректировать её с помощью добавления или снятия подшпульных регулировочных шайб. В случае, если конус намотки сильно сужается в сторону корпуса катушки, нужно добавить одну или несколько шайб, если же всё наоборот, то шайбы нужно убрать.

Рукоять

Рукоять задает вращательное движение механизму. У многих БК есть система складывания ручки, срабатывающая после нажатия на кнопку, а также винтовое приспособление для смены расположения рукояти.

Есть модели с отсутствием кнопочной системы. Складывать и переставлять рукоятку в них можно при помощи винтового механизма.

Для этого винт ослабляется, рукоять устанавливается в нужном положении, и винт снова затягивается, фиксируя это положение.

Чтобы переставить рукоять в таком случае винт выкручивается, снимается, рукоять переставляется на противоположную сторону катушечного корпуса, винт вкручивается в отверстие до упора.

Скоростные катушки оборудуются двойной рукоятью. У них может быть и одна ручка, но дополненная компенсатором, который предотвращает вибрации из-за несбалансированности рукояти.

Уход и меры предосторожности

  • Леска не должна попадать на вращающиеся детали катушки.
  • Оставляя катушку храниться до следующего использования, нужно позаботиться о том, чтобы она была сухая.
  • Ежегодно рекомендуют производить открытие корпуса катушки и смазывание ее механизма специальной смазкой.
  • Использовать катушку следует согласно инструкции, в противном случае при поломке придется рассчитывать на собственные силы: гарантия не распространена на повреждения, вызванные некорректным использованием БК.
  • После применения катушку нужно протирать спиртом (открытые места) и смазывать ролик лесоукладывателя смазкой.

Деталей в безынерционной катушке много. «Безынерционная», т. к. инерции на барабане при забросе нет, положение шпули в катушке фиксированно. Это сложное устройство. Если за ним ухаживать и соблюдать меры предосторожности, БК прослужит много лет. При исправной работе не рекомендуется чаще раза в год разбирать катушку. Со знанием как устроена катушка для спиннинга вас не застанет врасплох никакая поломка!

О профилактике безынерционной катушки смотрите в видео. Приятного просмотра!